|
Надіслано Sema 6 Лют 2008 15:53
|
| Sema
Тоже модератор
 Offline
Повідомлення: 1208
Приєднався: 23 Лют 2006
Останнє повідомлення: 24 Лют 2019
Останній раз Online: 24 Лют 2019
|
А вот как правильно ездить по говнам: ![[dance]](azbb_center/smiley/dance.gif)
(С) offroadmaster
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков.
На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью. Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке.
Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска.
При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем. Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением. Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.
Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.
Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.
Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.
Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.
Преодоление брода производить с большой осторожностью. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды. Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок. При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.
Движение по снежной целине . Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.
--------------------------------------------------------------------------------
Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4
Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.
Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело - встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится… все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы… как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом - иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди.
Подъем - он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное - двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе - нельзя переключать. Переключение передачи - притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье - если вы остановились… не крутить руль.
Главное правило - нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом.
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске.
Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув. Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.
Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.
Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.
Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.
Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.
Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))
Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.
Редаговано Sema 6 Лют 2008 • Причина:
"Thanks m8." → lorien
Добре робиш - добре буде
|
Надіслано Sema 13 Лют 2008 16:20
|
| Sema
Тоже модератор
Offline
Повідомлення: 1208
Приєднався: 23 Лют 2006
Останнє повідомлення: 24 Лют 2019
Останній раз Online: 24 Лют 2019
|
Как построить ЖЫП:
(С) не мое
Рассмотрим российский вариант доработки вседорожника (то есть без учета песчаных барханов Эмиратов и скалистых гор Исландии).
"Подопытный японец" - так называется часть первая.
Сначала оговорим условия эксплуатации. Подобная машина обычно ездит всю неделю по городу, на выходных она отправляется по трассе на сотню-другую километров и, проехав по разным проселкам, закапывается в грязи. Происходит это круглый год. В конце путешествия машину ждет отдых, а ее экипаж ждет или добыча, или улов, или корзинки грибов-ягод, или что-то еще, заставляющее забраться в самую глушь. А еще такая машина раз в год может умотать в путешествие тысяч на 5 км, посещая вместе с экипажем всякие города и красоты природы. Так что это за машина такая? Об этом - дальше.
Автомобиль должен быть:
крупным, но не гигантским (то есть достаточно вместительным, но не сшибающим деревья, как Hummer H2);
тяговитым, но не прожорливым, при этом не очень придирчивым к качесву топлива (то есть это должен быть турбодизель не самой современной конструкции);
надежным и комфортабельным в условиях длительной езды по плохим дорогам (то есть желательны неразрезные мосты с пружинной подвеской впереди и сзади);
способным и преодолеть случайное препятствие, и долго ездить там, где вобще нет дорог (то есть иметь механическую коробку передач, понижающую предачу в раздаточной коробке и блокировки межосевого и межколесных дифференциалов; большой клиренс, большие хода подвесок, низкую уязвимость агрегатов и умеренные свесы).
Выбора "подопытного" ограничен - пусть это будет новая или почти новая машина иностранного производства. Отечественный УАЗ маловат, не имеет дизеля и ненадежен вцелом. Из официально продаваемых новых автомобилей есть два достойных кандадата: Nissan Patrol Y61 и Toyota LandCruiser J105 GX(циферки-буковки обозначают номер кузова, а у LandCruiser'а - еще и "подсемейство"). (Из подержаных стоит предпочесть их предшественников - Nissan Patrol Y60 и Toyota LandCruiser J80 GX). LandRover Defender слишком тесный, Discovery побольше, но оба ненадежны. Mitsubishi Pajero не подходит из-за независимых подвесок. Так что взять: Ниссан или Тойоту? Тойота ощутимо просторнее конкурента, имеет постоянный полный привод (full time, а не part-time), блокировки всех (!) дифференциалов, двигатель большего объема (тяга как у паравоза) и просто фантастическую надежность всех узлов. Ее и берем...
"Чего не хватает Тойоте за 50 тысяч долларов или как постоить настоящий внедорожник" - так называется следующая часть, она же - самая интересная.
1. С чего начинается внедорожник? С колес! От установки хромированных дисков диаметром 22" придется отказатся: главную роль играют другие дюймы - внешний диаметр резины. В стандартемы имеем 275/70 R16, то есть шины внешним диаметром около 31 дюйма. Для настоящего "проходимца" правильный размер - это 35", то есть что-то типа 285/80 R16 или 285/75 R17. Выберем последний вариант из-за лучшего поведения более низкопрофильной резины на асфальте. Несмотря на то, что авто будет ездить по всяким дорогам, резину стоит брать с индексом M/T, то есть "грязевую", так как вохможность выбраться из болота стоит дороже поведения на асфальте. Подойдет и проверенная BF Goodrich, и превосходящая ее более дорогая и редкая резина вроде Interco TrXus M/T 35х12.5 дюймов. Под такую резину нужны гораздо более широкие диски. На нашу машину подойдут, например, американские RockCrawler или American Racing размера 17х9 дюймов. Дизайна они незатейливого, зато бывают хромированные, что радует. Увеличения диаметра колес на 4" дадут нам увеличения дорожного просвета на 2", то есть около 5 сантиметров.
2. Диски с резиной купили, но установить их на машину не получится, они попросту не влезут... Для того, чтобы все влезло, необходимо "поднять" машину, то есть установить так называемый lift-kit. Можно, конечно поставить проставки между рамой и кузовом, увеличив таким образом расстояние от колеса до кузова, но это, как говоротся, полумера. Так что устанавливаем новые элементы подвески: амортизаторы и пружины, поднимающие кузов на 3" над относительно мостов и дороги. Можно было бы и на 2" поднять, но тогда колеса все равно задевали бы кузов из-за их немалой ширины. Изменившеяся в результате лифта геометрия подвески негативно влияет на управляемость, поэтому нужно установить кастор-кит - деталит для коррекции изменившихся углов в подвеске и рулевом управлении. В этот кит (не морской гигант, а kit, то есть набор или комплект) входят удлиненные тяги Панара и еще кое-что, помогающее вернуться к первоначальным углам. На нашего "японца" я бы поставил распространенный кит австралийской фирмы Old Man Emu (OME), но можно выбрать и менее известные австралийские марки IronMan или Dobbinson. После этих преобразований мы можем установит колеса и насладиться дополнительными 2мя дюймами клиренса (и расстояния от земли до мостов), "подаренными" колесами и еще 3мя дюймами до "брюха", появившимися после лифта подвески. Дополним картину из-под машины: установим новый рулевой демпфер ОМЕ (или еще чей-нибудь), смягчающий вибрации и удраы на "баранке", усилившиеся из-за увеличившихся неподрессореных масс (колеса-то не маленькие).
3. Теперь наш бывший престижный вседорожник, который мог и не увидеть ничего страшнее дорожки к коттеджу, стал похож на ВНЕдорожник - он высоко поднялся над землей, опираясь на нее большими зубастыми покрышками. Но хилые пластиковые бампера не внушают доверия, так же как и висящая между задним мостом и бампером "запаска" и неприкрытые детали ходовой части. Глобально помочь могут только мощные металлические так называемые "силовые" бампера. Такие бампера легко устанавливаются вместо штатных, но не повторяют их очертания: как правило, они компактнее и сильнее "подтянуты" к кузову, что обеспечивает большие углы въезда и съезда. Предний бампер интегрирован с защитой фар и радиатора по типу кенгурятника, имеет штатные места под дополнительные фары и лебедку. Задний бампер как правило бывает снабжен фаркопом, местом под лебежку и открывающимися набок кронштейнами ("калитками"): один кронштейн - под запасное колесо большого размера (оно не влезет в штатное место), на второй кронштейн можно "на всякий случай" установить еще одно запсное колесо, можно поставить специальное крепление для канистры или какого-нибудь оборудования типа дополнительных фар заднего хода. Мы же обойдемся одной "калиткой" - так дудет проще добираться до багажника. Вместе с бамперами ставим пороги-подножки, закрепляемые на раме, а не на кузове. Они не только и не столько помогут забираться в высокий кузов, они защитят пороги кузова от повреждений. Иногда пороги бывают связаны с передним бампером двумя мощными трубами, огибающими сверху колесные арки и защищающими крылья от повреждений. В нашем случае (леса у нас тут) это явно не помешает. Кроме всего прочего, все части силового обвеса расчитаны на то, что в них можно упереть специальный внедорожный домкрат, который помял бы кузовной металл и сломал бы пластик бамперов. В комплексе с силовым обвесом на крышу ставим экспедиционный багажник, он позволит разместить на нем что угодно, что не влезло в основной багажник. На него же устанавливается "люстра" (мощные прожекторы, которые можно использовать только вне дорог с твердым покрытием), там же делаем специальный крепеж для лопат, домкрата, "трапиков". От передних углов багажника до углов "кенгурятника" переднего бампера натягиваются металлические тросики, для защиты лобового стекла от веток при движении по густым зарослям. Ведущий производитель силовых обвесов - австралийцы из ARB, но можно взять и изделия их земляков из TJM. С защитой днища все просто: рама "зашиваем" снизу листами аллюминия, спрофилированными нужным образом, а все равно торчащие детали по необходимости защащаются трубами. Автомобиль после этого выглядит снизу как лыжа, что поможет ему скользить, а не упираться, когда он "сядет на брюхо".
4. Для уверенной езды по бездорожью нужно помнить об уверенной езде по воде - от больших луж до маленьких речек. Пока этому мешают некоторые агрегаты, имеющие сапуны, в которые поподет вода, и двигатель, который при попадении воды в цилиндры получит так называемый гидроудар (это совсем плохо). Для защиты впускной системы от воды мы устанавливаем шноркель - герметичный "удлинитель" воздухозаборника до уровня крыши. Шноркель (shnorkel) - это соединения под капотом и возуховод, "прижимающийся" к стойке лобового стекла и кончающийся воздухозаборником над крышей. Под соединение шноркеля прорезается крыло, а к стойке он крепится винтами. Шноркели выпускаются и как "родное" японское дополнительное оборудование (редкость), и как изделия специализированных фирм (пример - "австралийцы" Safari Shnorkels). Для защиты сапунов от "засасывания" водыделаем вот что: имеющиеся на них трубочки удлинняем шлангами, проложив их аккуратно по раме, и выводим их под капот в "приемник" шноркеля. Вот теперь нам не страшны и водные преграды.
5. Теперь наш "подопытный" может забраться очень далеко, но что делать, если мы наконец-то застрянем? Ответ: внедорожный домкрат,"трапики" и лебедка. Внедорожный домкрат (он же хай-джек, hi-jack) - это металлическая рейка с опорой-площадкой, по которой вверх-вниз движется "лапа", которую подставляю под бампер или порог; все это дело приводится в действие здоровенным рычагом. От обычного внедорожный домкрат отличается прочностью и большой высотой подъема (метр-полтора). Берем чугунный хай-джек американской фирмы HiLift, хотя можно и аналогичные модели других фирм. "Трапики" (они же sand-track) - это стальные заменители досок под колесами, которые приходится подкладывать под поддомкраченную машину, чтобы потом колесо получило опору. Сэнд-трэки представяют из себя прямоугольники 30х150 см (или около того) из высокопрочного сплава, крупно рифленые для создания ребер жесткости и перфорированные крупными отверствиями для снижения веса. Есть фирменные изделия австралийцев, но логичнее купить российские аналоги без имени, но такого же качества. Электрическая лебедка сможет вытянуть застрявшую машину или забраться на тяжелый подъем. Она устанавливается в бампер в специально отведенное для нее место и стационарно подключается к бортовой сети. Наружу из бампера торчат только элементы управления, "губки" (ролики пред барабаном) и крюк. Подбираеть лебедку нужно по приципу "чем мощнее, тем лучше" - хорошо, если лебедка расчитана на максимальную нагрузку в 2 раза большую, чем масса машины. К лебедке нужны кое-какие аксессуары:стропы, скобы, блоки, дополнительный трос которые помогут зацепиться за неудобно стоящее дерево или удвоить силу лебедки в особо тяжелых условиях (не буду вдаваться в физику). Лебедку выбирем проверенную - всемирно известной фирмы Warn, ее корейско-китайских "клонов" я в серьез не рассматриваю.
6. Ну с бездорожьем вроде бы все... Теперь появилась одна прблема: штатный 130-сильный дизелек не в состоянии обеспечивать приемлимую скорость и ускорение сильно потяжелевшей машине с большими колесами. Решение радикальное - превращение дизеля в турбодизель. У нашего Toyota 1HZ объемом 4.2 литра есть несколько модификаций с турбонаддувом - можно полностью превратить его в одну из них. А можно сделать и оригинальный вариант - без изменения "внутренностей" установит turbo-kit австралийской фирмы Safari. Получится, что высокая для турбодвигателя степень сжатия компенсируестя низким давлением турбины, так что ресурс сократится не намного. Кроме собственно турбины устанавливается интеркулер и выпускная система пониженного сопртивления. Обоими способами получается надежный и очень тяговитый турбодизель мощностью под 200 лошадей.
7. На любых дорогах нам нужен хороший свет. На обычных дорогах поможет хороший свет двухрежимных (ближний/дальний) фар на бампере. В снег и туман помогут "противотуманки" в бампере. Вдали от других машин помогут прожекторы на крыше, далеко "бъющие" узкими лучами. Оглядеться в лесу помогут боковые и задние фары на багажнике. Все это подберем одного производителя на букву "Х"... правильно, Hella.
8. Автомобиль почти закончен. Не хватает только удобного салона и багажника. В дальней дороге помогут удобный руль, комфортные сиденья от LandCruiser 100VX и хорошая "музыка", а на отдыхе - еще и телевизор. А вот чисто внедорожный момент - это отделка пола салона и нижней половины багажника рифленым алюминием. Это и практично, и эстетично (не для лимузина, конечно). В багажнике можно сделать из того же алюмния всякие ниши и ящички, стационарно разместить компрессор для подкачки шин (лодки, надувного матраса, воздушного шарика...) и крепеж для фонаря, ножа, ружъя, лопаты и т.д... Обязательно нужны розетки 12 В и 200 В. Не помешает термоизолированный ящик и холодильник. Добавлю еще систему автономного запуска двигателя Webasto, и автономный абогревать салона той же фирмы.
Все.
Стоимость описанной мною подготовки нового LandCruiser 105 GX составит тысяч 25 долларов. Но можно доработать похожую б/у машину. Если это будет проверенная 80-ка, то можно сэкономить и на лебедке, и на турбировании (80ая серия вся была с передним неразрезным мостом, так что модификаций полно), и на доработке салона.
"Thanks for the post." → realist
Добре робиш - добре буде
|
Powered by AZbb 1.1.01 © 2004-2006 AZ
 In: 0.020 sec |
|
![[Valid XHTML 1.0]](azbb_center/common/valid-xhtml10.png)
![[Valid CSS]](azbb_center/common/valid-css.png)
![[Valid RSS]](azbb_center/common/valid-rss.png)
![[Unicode Encoded]](azbb_center/common/utf8.png)
Переглядають цю сторінку: 1 [1 Гість]